| Меню сайта |
| ! |
| Спецпредложение |
Как выбрать цифровой фотоаппарат
На прилавках море разновидностей цифровых фотокамер различных производителей. Но, несмотря на это, спектр предоставляемых возможностей примерно одинаков у всех камер одной «весовой» категории. Таким образом нельзя сказать, что «мыльница» NIKON значительно лучше SAMSUNG’a. Они примерно на одном уровне, а выбор бренда ложится на ваш вкус. Тем более что выпускаются практически все бытовые (есть и профессиональные) «мыльницы» в Поднебесной, т.е. в Китае. Но, если вы решили приобрести аппарат посерьезней, то лучше выбирать известные и проверенные бренды: NIKON (делает только фотоаппараты, что есть хорошо); CANON, OLYMPUS, SONY, Panasonic и т.п. Некоторые «большие» аппараты, например, SONY R-1 еще можно встретить японского производства, что гарантирует высокое качество.
А вот как определить какой именно брать? Для этого давайте подойдем ближе к витрине и почитаем ценники. Кстати, вам не помешает взять с собой небольшой блокнот и карандаш – это упростит сравнение в разных магазинах.
И что же там пишут? А примерно одно и то же. Не трудно догадаться, что в заголовке значится наименование и тип (модель) фотоаппарата. Это вам практически не интересно. Разве что вы запишите понравившуюся модель, а затем в Интернете, например, посмотрите более подробное описание и отзывы.
Иногда случается и так, что далее идет уже цена – за сим всё. Это не очень хорошо, т.к. сокращает выбор и говорит о пренебрежительном отношении фирмы к покупателю. Вы ведь не станете расспрашивать продавца обо всех приглянувшихся по цене моделях – на это уйдет много времени. Лучше избегать покупки в таких случаях.
Но, если все-таки ценник содержит краткое описание, то на нем, как правило, можно найти следующую информацию.
Как выбрать объектив?Итак, вы пришли в магазин, и ваши глаза разбежались по полкам витрин. Как определить, какой именно ваш? Тут надо сразу определиться, что за аппарат вам нужен и для чего. Тут есть немаловажный момент – это крепление объектива к аппарату. А типов этого крепления бывает всего два: жестковстроенный и съемный (сменный). Большинство аппаратов имеет первый тип и только «зеркалки» обладают съемными объективами.
А для чего всё это надо? Жестковстроенный объектив, как вы наверно уже догадались, является неотъемлемой частью аппарата, и снять его нельзя. Казалось бы и незачем. И на самом деле незачем, если вас вполне устраивают возможности и качество штатного объектива или, как его еще называют, Kit-объектива. А если нет? Если нет, то в этом случае вы уже ничего не поделаете, т.к. нет никакой возможности сменить объектив.
А теперь давайте разберемся, зачем же его менять. Тут имеются различные мотивы.
Во-первых, это качество. Вы отсняли материал и его качество вас крайне не устраивает. Вот тогда надо задуматься о возможности смены объектива.
Техническое качество объектива определяется в основном технологией (в т.ч. скоростью технологического процесса) варки стекла для линз и качеством их полировки включая ручную доводку. Дело в том, что стекло, как и любое аморфное тело, имеет непредсказуемую температуру плавления. Если температура подымается быстро, то стекло может не только расплавиться, но и закипеть, что приведет к появлению в нем пузырьков воздуха, которые потом застынут в линзе навечно. Чтобы избежать этого, надо разогревать стекло медленно и прекращать дальнейшее увеличение температуры, как только стекло «растает». Естественно, это куда более медлительный и дорогой процесс.
А чем страшны пузырьки? Не сложно догадаться, что пузырьки это препятствие для света и границы перехода, где опять будут происходить выше указанные процессы. Чем больше пузырей, тем хуже будет изображение. Попробуйте посмотреть через рифленое стекло. Что вы увидели?!
Причем большую роль играет не только количество пузырей, но и их размер. В отечественных объективах «Гелиос», например, допускалось до четырех пузырей видимого размера. В иностранной оптике, как правило, вы не увидите их. Нет!? Вы все-таки заметили? Тогда это крайне дешевая оптика. Даже в простых инообъективах я еще не встречал пузырей. Стоп! А как же они выглядят? Чтобы их увидеть лучше, необходимо снять объектив (если это возможно) и посмотреть линзы на просвет. Пузырьки выглядят как посторонние вкрапления. Если их диаметр очень мал, то как черные точки, напоминающие мусор. Если объектив несъемный, то обнаружить пузырьки куда сложней. Нужен хороший источник света направленный в объектив. При осмотре надо также обратить внимание на чистоту первой линзы. Она должна быть чистой, без царапин и разводов.
А вот определить правильность геометрии линз вам не удастся, т.к. для этого необходимо сложное оборудование.
Во-вторых, применение сменных объективов связано с необходимостью изменения фокусного расстояния. Но позвольте, есть же зум!? Да, он есть, но если ваши требования окажутся шире предложенного диапазона зума, то вам понадобится его расширить с помощью другого объектива. У большинства штатных объективов диапазон оптического зума весьма мал. Тем более что нельзя сделать (по техническим причинам) объектив с очень большим разбросом фокусных расстояний. Бывают случаи, когда понадобятся сверхкороткие фокусные расстояния, тогда вам понадобятся объективы типа «рыбий глаз» («fish eye»).
Или, наоборот, вы захотите снимать на сверхдлинные расстояния, и тогда вам уже нужен будет телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием в 500 или даже в 1000.
Вот в этих случаях сменные объективы – вещь незаменимая. Но такие пристрастия очень накладны, т.к. требуют наличия дорогой зеркальной камеры и весьма недешевых объективов в ассортименте. Поэтому такой вариант подходит либо для профессионалов, либо для фанатов фотографии. А, если вы не относитесь ни к тем, ни к другим, то тут надо задуматься, нужен ли вам аппарат с возможностью смены объектива.
За простой сменой объектива скрывается много сложностей. Дело в том, что к аппарату будут подходить не какие вам хочется объективы, а, как правило, только оригинальные и только определенные модели. Под оригинальными понимается, что того же производителя (системы). Например, к аппаратуCanon не подойдет объектив Nikkor, который рассчитан на аппараты Nikon.
Конечно, есть вездесущие сторонние производители такие, как Sigma, Tamron и др., которые выпускают широкий диапазон продукции для разных аппаратов. Но и тут не всё так гладко. Например, аппарат Nikon можно «подружить» с любым объективом Nikkor или его аналогами (байонет типа F). Но не стоит думать, что всё заканчивается механической совместимостью. Если вы на современный аппарат нахлобучили «старичка», то это вовсе не значит, что вы получите все заявленные в аппарате функции. Также могут не «пойти» какие-либо функции на объективах сторонних производителей.
Почему? Всё просто! Но перед тем, как узнать о взаимоотношениях между аппаратом и объективом, мы расскажем, как, собственно, осуществляется крепление съемного объектива.
Различают два типа крепления: резьбовое и байонетное.
Резьбовое применялось давно, в полностью механических аппаратах, причем в иностранных – очень давно.
Не сложно догадаться, что объектив в этом случае приворачивается к аппарату на резьбе, для чего надо попасть сначала в заход резьбы (а это бывает сложно, т.к. резьба мелкая), а затем провернуть объектив на несколько оборотов.
Наверно единственный плюс – это дешевизна конструкции. А вот минусов много. Самый длинный – это процесс смены объектива. Он очень и очень медлительный. Это делает неприменимым этот тип для съемки, требующей частой смены объективов. Кроме того, вы рискуете получить нерезкие изображения из-за неполного затягивания или самоотворачивания объектива; невозможность сделать электронный объектив; потенциально худшая юстировка.
Второй тип – байонет. Здесь для крепления необходимо совместить точки на объективе и аппарате, утопить объектив до упора и повернуть его по часовой стрелке (если смотреть на фронтальную часть аппарата) до защелкивания. Элементарно и быстро!
Сейчас этот тип крепления полностью вытеснил первый, т.к. не имеет тех недостатков. А располагает такими преимуществами, как быстрота и четкость присоединения и отсоединения, высокая надежность крепления со стабильной и точной юстировкой, возможность наделить объектив «интеллектом», т.е. сделать его электронным. Минусы: более высокая цена, наличие большого количества разных и несовместимых типов байонетов, что приводит к усложнению выбора оптики.
Итак, о последнем и поговорим подробней.
Сейчас практически каждая фирма старается «отличиться» и изготовить фотоаппарат своей собственной конструкции, объясняя это своим ноу-хау или кредо. А приводит это к тому, что для конкретного аппарата подходит только ограниченный ряд сменных объективов. И, казалось бы, что в этом особенного. А вот что! Вы, скажем, подобрали подходящий вам по параметрам объектив и он вам крайне нравится, да еще и цена его куда более заманчива, чем у навяливаемого оригинала. Но не тут-то было! Он не подходит. И в такой ситуации два решения. Либо изо всех сил копить на подходящий оригинал. Но тут есть вероятность, что когда вы накопите, это уже будет не актуально по тем или иным причинам. Либо попытаться подружить «рассорившуюся» парочку. И тут, к сожалению, много сложностей.
И первая – подходит ли байонет. Если подходит, то это уже хорошо. А если нет? То тоже ничего страшного! Достижения «Кулибиных» высоки и есть переходники с одного типа байонета на другой. Тут необходимо лишь подобрать нужный вам переходник. Но надо учитывать, что большинство фирм с выходом новой модели меняют тип байонета, и ориентироваться надо не на название фирмы, а на тип аппарата. Кстати, это делается специально, чтобы старые объективы не подходили и, наоборот.
А чем же грозит применение переходника? Практически безболезненно можно было применять их только на полностью механических камерах. Тогда как в современных аппаратах в таком случае вы лишитесь всех «вкусностей», включая автофокуса. Почему? А утратится связь между аппаратом и объективом. И может так случиться, что аппарат вообще откажется работать, т.к. «посчитает», что у него нет установленного объектива.
Если снять объектив и посмотреть на него со стороны байонета, то вы увидите множество контактов.
Да-да! Через эти контакты камера «общается» с объективом. Естественно, переходник лишит напрочь этой возможности.
Но даже если вы и обошлись без переходника, то не обольщайтесь. Хоть и подходящий по креплению объектив может не подойти по протоколам интерфейса, например. Тогда будет как в поговорке – «твоя моя, понимая нету». По крайней мере, в лучшем случае, вы можете просто недополучить каких-либо функций. А что же делать? Ведь обидно будет, и экономия окажется необоснованной. И это на самом деле так! Поэтому, если вы горите желанием к проведению экспериментов с альтернативной (неоригинальной) оптикой, то готовьтесь к сюрпризам. Тут перед покупкой надо всё узнать и тщательно взвесить. А вдруг, те функции, которые «не пошли», вам и ни к чему! Тогда это будет оптимальный по цене вариант.
Но МирСоветов все-таки советует вам взять аппарат с собой в магазин, чтобы потом не разочароваться в дорогой и оказавшейся бесполезной покупке. Как вы наверно догадались, аппарат нужен для немедленной примерки и проверки.
Другими словами, применение альтернативной оптики связано либо с экономией, т.е. купить объектив того же уровня, но дешевле. Либо за стоимость оригинала купить более качественный заменитель. Это связано с тем, что оригиналы – весьма раскрученные бренды, и стоимость там добавляется еще и за имя производителя.
А если есть желание наслаждаться оригинальной оптикой и, самое главное, к этому еще и располагают средства, то тогда всё проще. Открываем инструкцию к аппарату, там ищем информацию по применяемости сменных объективов. Для похода в магазин вам также пригодится модель аппарата, тип байонета и желаемые характеристики нового объектива(ов). Если тип байонета можно не уточнять, т.к. он автоматически вытекает из модели аппарата, то с характеристиками надо разобраться подробней.
Опережая события, скажу, что аппарат в магазин опять-таки лучше взять. Хотя бы для того, чтобы определиться, какой объектив(ы) подходят вам лучше всех. Имеется в виду, конечно, не в том плане, какие лучше пристегиваются, а по результату – фотографии. Благо на цифровике можно сразу посмотреть. Кстати, в специализированных магазинах есть возможность вывода изображения на большой экран, например, телевизора или монитора. Этой возможностью надо воспользоваться.
Причем с оригинальными и рекомендованными объективами проблем не будет, они подойдут не только по креплению, но и у них будут работать все заложенные функции. А также не надо будет ломать голову по величине рабочего отрезка.
Рабочий отрезок – это расстояние от посадочного фланца объектива до светочувствительной поверхности. И если в оригинальном объективе он автоматически устанавливается типом байонета, то с аналогами, а уж тем более при применении переходников, дела обстоят куда хуже. В чем проблема? От рабочего отрезка напрямую зависит качество фокусировки. Если эту величину изменить, то шкала расстояний сместится. Т.о. в зависимости от того, в какую сторону изменилась величина рабочего отрезка, фокусировка будет некорректна либо в начале шкалы (на малых расстояниях), либо в конце (на больших). Как это скажется? Нет, кадры вы будете получать резкими, т.к. автофокус остался в строю, но диапазон фокусировки сузился. Например, если при нормальном значении рабочего отрезка фокус был достижим с 1 м, то при отклонении от нормы может получиться навести на резкость только с 3 м. Это может ограничить возможности портретной съемки.
А с величиной рабочего отрезка не всё так безоблачно. Эта величина не зависит от фокусного расстояния объектива. Это означает, что у объективов (для одного типа аппарата) с фокусным расстоянием 20 и 1000 рабочие отрезки равны. Изменение характера фокусировки в этом случае заложено в конструкцию объектива. А вот от геометрии кадрового окна в пленочной камере или матрицы в цифровой зависит напрямую. Чтобы спроецировать кадр так, чтобы фокус изображения пришелся как раз на светочувствительную плоскость, приходится «играть» рабочим отрезком. Например, вы имеете пленочный аппарат с размером кадра 24*36 мм, а это по диагонали 43 мм, то нормальный объектив будет с эквивалентным фокусным расстоянием 50 (принято условно 50, а не 43). Для цифрового аппарата с размером матрицы 14,4*21,5 мм и диагональю 26 мм нормальный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 28. Т.о. несмотря на разные величины, объектив получается нормальным, т.е. отображающим перспективу без искажений. Вот поэтому те величины, которые нанесены на оправу объектива, называются эквивалентными фокусными расстояниями. Как вы понимаете, рабочий отрезок в приведенных примерах будет существенно отличаться.
Хуже всего то, что в большинстве случаев данные о рабочем отрезке вы не найдете. И надо понимать, что для выбора аналога вам необходимо знать конкретную величину рабочего отрезка. Если он не известен (не указан в инструкции), то вам останется только уповать либо на опыт продавцов, который бывает весьма субъективен, либо на наличие в магазине каталогов с указанными данными или таблиц взаимозаменяемости.
Вот, наконец, вы с этим определились. Теперь настала пора выбрать объектив по такому параметру как фокусное расстояние. А выбрать предстоит, будет ли оно фиксированным или переменным (с зумом). Хотя и на первый взгляд всё однозначно – конечно же, зум, но на самом деле это не совсем так.
Большой плюс сменных объективов с зумом или, как их называют, вариообъективов – это возможность изменения фокусного расстояния без манипуляций с несколькими объективами. Кроме того, немаловажным фактором является бесступенчатое (линейное) изменение фокусного расстояния, поэтому его и назвали варио – бесступенчатый. Из минусов – бОльшая стоимость. И потенциально более низкое качество из-за необходимости компромиссного решения.
Если вы хотите за те же деньги купить объектив получше, то тогда рационально присмотреться к объективу с фиксированным фокусным расстоянием, т.н. фиксу. Отсутствие механизма зума делает их дешевле, надежней и качественней. Юстировка оптической системы в таких объективах, как правило, точнее. Кроме того, качество прорисовывания лучше из-за бескомпромиссности конструктивного решения. Однако, это субъективно, т.к. для кого-то лучшее прорисовывание с крайне четкими деталями будет хуже. Тут весьма индивидуально. Но при всех достоинствах фиксов, вы получите и недостатки в виде необходимости чаще менять объективы; ступенчатое (дискретное) изменение фокусного расстояния, которое возможно только при смене объектива, а это выливается в необходимость иметь большое количество объективов разного фокусного расстояния, что весьма накладно.
Как некий компромисс можно рассмотреть приобретение двух вариообъективов, например, один с фокусным расстоянием 20…80, а второй – 80…200.
Для съемки портретов наиболее подходящие портретные объективы с фокусным расстоянием от одной до трех диагоналей кадра, т.е. примерно горизонтальный угол поля зрения от 18 до 45°. Но это весьма условно, т.к. все-таки в фотографии нет четких границ.
Различаются также и системы объективов и количество линз в них. Наиболее распространены: «Canon»; «Nikkor»; «Olympus»; «Tessar»; «Sonnar» и др. Среди отечественных – «Гелиос» и «Индустар».
А теперь давайте разберемся с количеством линз. Как МирСоветов выяснил в начале статьи, увеличением числа линз добиваются уменьшения аберраций. Казалось бы благая затея, но это только на первый взгляд всё так чинно и благородно, а на самом деле всё несколько иначе. Да, уровень аберраций снижается, но вместе с аберрациями поглощается и свет. Объектив становится, как это принято говорить, более «темным». Чем больше линз, тем больше границ перехода света и больше отраженного света (при этом линзовый компонент из нескольких линз следует рассматривать как один элемент). Это приводит не только к снижению светового потока, но и к появлению светового шума внутри объектива, что может вызвать паразитную засветку (что, кстати, часто встречается у видеокамер из-за простоты конструкции объектива у оных).
Чем всё это грозит? Потерей светосилы и снижения фотографического диапазона, т.е. широты. Проще говоря – уменьшением возможностей. Особенно это сказывается на телеобъективах, у которых и так дефицит светосилы. В них используют малое количество линз (вплоть до 2).
Да, скажете вы, но не делают же теперь объективы с 1 линзой. Правильно! Скажу больше, все объективы содержат не менее 3 линз, т.н. триплеты. Например, Tessar содержит 4 элемента в 3-х группах – 3-я и 4-я линзы склеены и образуют третий линзовый компонент. Это решение позволяет получить бОльшую светосилу и меньшее число аберраций, чем у традиционного триплета. Tessar дает достаточно четкое и контрастное изображение, в результате чего его нарекли «орлиный глаз».
А вот Sonnar, по сути являющийся тоже эволюцией триплета, т.е. имеющий, как правило, 3 группы линз (редко 4 группы), имеет в зависимости от конкретной конструкции от 4 до 8 линз. Обладает достаточно большими толщинами компонентов и меньшим числом граничащих с воздухом оптических поверхностей. Это улучшает контраст изображения и уменьшает аберрации.
А теперь поговорим о диафрагме. Как уже было сказано, диафрагма ограничивает световой поток и увеличивает глубину резкости.
И, казалось бы, что тут выбирать? Конечно, саму конструкцию выбрать вы не сможете. Но зато сможете выбрать объектив по максимальному относительному отверстию. И не следует гоняться за объективами, у которых это значение 1:2, 1:1,5 и даже более. Объектив с относительным отверстием 1:1 – это хорошо, но весьма дорого. Вполне достаточно иметь это значение в пределах от 1:2,8 до 1:3,5 или даже 1:4 (для нормального фокусного расстояния). Почему?
Вот вы приобрели дорогущий объектив с относительным отверстием 1:1. И что вы будете с ним делать? Крайне редко приходится использовать относительное отверстие более 1:2,8. Тогда зачем переплачивать за неиспользуемые возможности?
А как же определить данные объектива? Как правило (но не всегда), на передней части оправы объектива (где передняя линза) нанесены надписи, включающие его название, тип (модель), а также загадочную надпись, например, 2,8-4,8/24-120.
Что это? А вот что. Числитель дроби – это значение максимальных относительных отверстий. Знаменатель – эквивалентное фокусное расстояние. Так выглядит обозначение на вариообъективе. Оно говорит, что объектив с изменяемым фокусным расстоянием в пределах от 24 до 120 и при этом максимальное относительное отверстие будет изменяться от 1:2,8 до 1:4,8. Т.е. при фокусном расстоянии 24 относительное отверстие будет 1:2,8, а при 120 – 1:4,8.
У фиксов будет указана только одна величина, например, 2,8/24.\ Матрица
Предназначена для преобразования спроецированного на нее объективом оптического изображения в цифровой сигнал.
Тут иногда указывается ее тип. CCD (ПЗС) – прибор с зарядовой связью. Является устаревшим типом, где считывание сигнала производится аналогично электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) – последовательно слева направо и сверху вниз. Чувствительными элементами являются кремниевые фотодиоды. Естественно, параметры далеки от идеала. «Мыльницы» оснащены именно этим типом матриц.
CMOS (КМОП, кремний-металоксидный полупроводник) – это аналог оперативной памяти вашего компьютера, где считывание может происходить из любого места, достаточно лишь задать номер столбца и номер строки. Каждый пиксел здесь имеет усилитель считывания. Параметры таких матриц значительно превосходят вышеуказанный тип. Ими комплектуются «старшие» модели.
Live-MOS – выполнена на основе МОП (металоксидный полупроводник), имеет меньшее число соединений для одного пиксела и требует меньшего напряжения питания, что уменьшает энергопотребление и выделение теплоты. Такая конфигурация позволяет получить более «живое» изображение без свойственного вышеприведенным типам матриц перегрева и повышения уровня шумов.
Далее идет собственно разрешение в MPix (мегапикселях), а также иногда пишут геометрический размер. Кстати, чем больше геометрический размер при равном числе MPix, тем лучше. Естественно, при увеличении числа мегапикселей качество будет возрастать (с ранее указанной оговоркой).
Конечно, если выбор пал на непрофессиональную (или не на самую дорогую из бытовых) «мыльницу», то вам придется довольствоваться CCD матрицей. Но в этом нет большой беды, т.к. свои обязанности она будет выполнять вполне исправно. И может даже случиться так, что вы не почувствуете ее недостатков. Если же вы избрали «большой» аппарат, то отдайте предпочтение CMOS матрице.
Что касаемо числа мегапикселей, то вполне сносные снимки можно получить при их числе 5 и более. В противном случае, съемка будет иметь технический характер, ибо не позволит печатать фото более 10*15 (качество будет весьма посредственным).
Видоискатель
Видоискатель – это система выбора объекта(ов) фотографирования. А их, при всей сложности техники, всего четыре вида: ЖК-дисплей (жидкокристаллический – LCD); электронный EVF (electronic view-finder), оптические параллаксный и зеркальный видоискатели. Тип видоискателя не влияет напрямую на качество снимка, но, тем не менее, его значение в процессе получения хороших фотографий достаточно велико. В современных фотоаппаратах почти все модели имеют ЖК-дисплей, он может быть как в гордом одиночестве, так и в сочетании с другими типами: LCD+EVF и LCD+оптический.
Итак, в данное время почти все цифровые фотоаппараты снабжены именно LCD. Такое решение имеет свои как плюсы, так и минусы. Дисплей требует фоновой подсветки, без которой он работать будет, но пользователь не сможет ничего увидеть. Поэтому и применяют подсветку светодиодами. Если подсветка слабовата, то дисплей «слепнет» при интенсивном внешнем освещении. У более дорогих аппаратов дисплеи с более мощной подсветкой и они позволяют увидеть картинку на них практически при любом внешнем освещении (даже на солнце). Но это обуславливает их высокое потребление электроэнергии. Конечно, в серьезных аппаратах есть возможность регулировки яркости подсветки, что очень приятно. Как правило, это обозначается так: «Дисплей: Темный; Нормальный; Яркий».
Обратите внимание, что есть неподвижные (встроенные) дисплеи, а есть и подвижные. Последние позволяют изменять их положение, что бывает удобно при съемке под углом или сверху (снизу) и снизить уровень шумов (помех).
Имеется стандартный ряд размеров дисплея по диагонали: 1,5"; 1,8"; 2,0"; 2,5". Казалось бы, чем больше размер, тем лучше. Но это утверждение верно только отчасти. На самом деле, видно на большем дисплее лучше, его разрешение, как правило, выше, но и энергопотребление тоже выше. Хотя и дисплеи меньше 1,8" не следует брать в расчет, т.к. что-либо увидеть на таком дисплее будет проблематично. Кроме того, если вы более продвинутый фотограф, то пользоваться таким дисплеем будет сложно.
Для этой цели подойдет как раз видоискатель EVF. Это аналог видоискателя обычной «зеркалки» (об этом ниже), только здесь нет ни пентапризмы, ни зеркала, но смысл остается аналогичным. В таком видоискателе глаз прикладывается к специальному окошку-окуляру, где виден только дисплей.
|
| Поиск |
| Форма входа |
| Фото минуты |
| Реклама |
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
